Как, наверное, уже заметили многие моделисты, в различных изданиях и на интернет-сайтах посвящённых нашему хобби, с завидным постоянством появляются статьи, в которых очень подробно рассказывается о том, как фотографировать военно-историческую миниатюру (ВИМ). При этом стоит отметить одну парадоксальную особенность — с ростом количества таких статей, количество качественных фотографий и людей, научившихся хорошо фотографировать миниатюру, не увеличивается. Мне кажется, основная проблема таких материалов в том, что там слишком большое внимание уделяется различным теоретическим знаниям, которые лишь запутывают неопытного фотографа. Да и в специальной терминологии, которой изобилуют эти статьи, тоже бывает непросто разобраться. Сев писать материал о съёмке ВИМ, я попытался избежать этих недостатков и в простой и доступной форме рассказать о том, чему я научился сам, хотя и не зная многих теоретических правил и сложных терминов.

Сразу хочу пояснить – поскольку я занимаюсь таким разделом ВИМ, как фигурки, то и мой рассказ будет о фотографировании именно фигурок.

И ещё хочу пояснить, что речь пойдёт только о цифровых фотоаппаратах. Именно при работе с ним всё полностью, вплоть до конечного результата, будет зависеть только от фотографа (т. е. от вас) и не придётся «играть в лотерею» с фотолабораториями.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

Прежде чем взять в руки фотоаппарат, стоит определиться с тем, что же мы хотим получить в результате? Я для себя на этот вопрос давно ответил следующим образом – фотография должна максимально достоверно показывать мою работу как художника, и при этом подчёркивать все достоинства не только покраски, но и самой скульптуры. Также стоит напомнить, что основным критерием уровня изготовления миниатюры служит её реалистичность, т. е. максимальная похожесть на живого человека. Фотографируя такую работу, нужно обязательно стараться, чтобы и на фотографии ваша фигурка выглядела как реальный человек. Думаю, любому автору было бы обидно потратить кучу времени и сил на то, чтобы превратить своей покраской маленькую фигурку в «живого» человека, а потом при фотографировании разрушить эту иллюзию и сделать так, что на фотографии все будут видеть, что это всего лишь миниатюрная скульптура. Ниже, на примере фотографий своих работ, я и попытаюсь вкратце рассказать, как этого избежать.

ОБОРУДОВАНИЕ

Для работы нам потребуются фотоаппарат, две настольные лампы и большой лист цветной бумаги или однотонной ткани (для фона).

Желателен ещё и штатив, но если его нет – тоже не беда. Во всяком случае, я все свои фотографии делаю «с рук». Просто в этом случае нужно чтобы локти обеих рук стояли на какой-либо опоре. Снимать, держа фотоаппарат на весу, разумеется, нельзя.

По поводу съёмки при лампах (а не при солнце) хочу сказать, что в этом случае будет более прогнозируемый результат и отпадает необходимость сидеть у окна и в буквальном смысле «ждать погоды».

Фотоаппарат

Если есть желание получить действительно качественные фотографии, нужно сразу забыть о «цифро-мыльницах» с полностью автоматической съёмкой. О фотографировании мобильными телефонами я вообще не хочу упоминать, т. к. это то же самое, что забивать гвозди утюгом – забить то, конечно можно, но трудно и не качественно.

Для получения очень хороших фотографий совершенно не обязательно покупать «навороченный» профессиональный аппарат. Вполне подойдёт обыкновенный бытовой «цифровик» с возможностью ручной настройки основных параметров и находящийся в средней ценовой позиции (9000-12000 руб.). Лично я постоянно снимаю фотоаппаратом BenQ DC C62 с разрешением 5 Мп.

Лампы

Основное требование к источникам освещение, это «белый свет». Только он позволяет передать на фотографии все цвета миниатюры без искажения. Разумеется, сама покраска при этом тоже должна вестись при таком же свете. Поэтому – никаких ламп накаливания! Также совершенно не обязательно бегать искать какие-то специальные фото-лампы, вполне достаточно обыкновенных настольных (чем я сам с успехом и пользуюсь).

Фон

В качестве фона нам потребуется лист цветной бумаги или однотонной ткани. При выборе фона старайтесь, чтобы он не был яркого насыщенного цвета. Самыми лучшими цветами, на которых выигрышно смотрятся фигурки покрашенные в любой цветовой гамме, будут серый (различные оттенки), тёмно-синий, тёмно-красный, коричневый, тёмно-бежевый, тёмно-зелёный. Ещё раз напомню – никаких сочных насыщенных цветов. Даже те цвета, что я перечислил, могут быть «спокойными», а могут быть и яркими. Нам нужны только «спокойные», как бы немного приглушённые. Кроме названных цветов, можно попробовать поэкспериментировать с фоном чёрного цвета. Но здесь нужно сразу учесть, что на таком фоне многие цвета на фигурке начинают выглядеть более ярко, а это не всегда нужно. Для сравнения можете посмотреть как выглядит одна и та же фигурка на «спокойном» сером фоне, и на чёрном. (фото 1а).

В качестве эксперимента можете попробовать фотографировать и на белом фоне, но мне этот вариант не нравится. По-моему, здесь будет такая же разница, как между художественной фотографией человека и фотографированием на какой-нибудь документ (паспорт, удостоверение и т. д.) – всё хорошо видно и там и там, но в первом случае хочется долго любоваться красивым изображением, а во втором случае это (по крайней мере, у меня) вызывает скуку и тоску.

ПАРАМЕТРЫ СЪЁМКИ

Итак, как мы с вами условились, у нас в руках «цифровик» с возможностью ручной настройки всех параметров. Первое, с чего нужно начать, это выставить «баланс белого» соответствующий выбранному виду освещения. В моём аппарате этот режим называется «флюоросцентный».

Следующий параметр – чувствительность (ISO). Снимавшие плёночными фотоаппаратами должны помнить, что выбор чувствительности плёнки напрямую влиял на качество фотографий. Здесь то же самое. Поскольку цифровые значения чувствительности для плёночных аппаратов и цифровых одинаковые, разобраться с ними будет не сложно. В моём случае эти значения равны 64, 125, 250 и 500. Чем больше ставим значение, тем больше вероятность появления в кадре «шума», т. е. помех. Для фотографирования ВИМ оптимально самое маленькое значение ISO. Соответственно, я использую «64».

Фокусировка (настройка резкости). В большинстве случаев я пользуюсь ручной фокусировкой, что хотел бы порекомендовать и вам.

Вспышка отключается сразу, и больше мы её не трогаем. Съёмка со вспышкой и качественные фотографии ВИМ – две взаимоисключающие вещи!

Следующие параметры, которые нам нужно установить — «размер» и «качество» фотографии. Их я всегда выставляю по максимуму. Делается это для того, чтобы большие по размеру фотографии можно было потом использовать для полиграфической печати. Если у вас нет такой необходимости, то можете выставлять любые значения этих параметров, лишь бы качество снимков вас удовлетворяло.

УСТАНОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

Грамотная установка освещения, это одно из самых главных условий получения эффектных, максимально реалистичных снимков. И здесь не столько важно, какими лампами вы пользуетесь, сколько то, как они установлены.

Начнём с того, что для съёмки нам понадобиться не меньше двух ламп. Во всяком случае, 99% всех фотографий своих фигурок я делаю, используя именно две лампы. Как они устанавливаются, хорошо видно на приведённых рисунках. Обе лампы должны стоять немного выше фигурки и, относительно её лица, примерно на ¾ влево и вправо. Расстояние, на какое нужно ставить лампы от фигурки, определяется опытным путём – чем ближе стоят лампы, тем ярче будет освещена ваша миниатюра.

Помимо основного освещения, я часто применяю и дополнительное, установленное внизу за фигуркой. Для этого используется ещё одна маленькая лампочка, которую для получения различных цветовых эффектов можно попробовать накрывать прозрачными цветными плёнками. В этом случае основной цвет фона будет меняться и возможно получение очень интересных вариантов.

Если говорить о реалистичности фотографии, то такая задняя подсветка, вряд ли нам её усилит, но эффектность фотографии при этом явно увеличивается. Сравните, как выглядит фигурка с такой подсветкой и без неё (фото 1, фото 2).

 Теперь самое главное. Никогда не устанавливайте освещение «раз и навсегда» для всех фигурок. Для каждой из них нужно обязательно ставить лампы каждый раз по новому, добиваясь того, чтобы нарисованные и естественные тени (от ламп) не мешали друг другу, а как бы суммировались, работая на подчёркивание объёма фигурки (фото 3,  фото 4).

Если у вас вместо цветного однотонного фона используется какой-то предметный план, то за счёт постановки света, можно сделать так, что фигурка будет выделяться, а не теряться на таком фоне (фото 5).

РАКУРС

Этим словом обозначается положение объектива камеры относительно снимаемого объекта. Ракурсы для себя я условно делю на два вида: «по высоте относительно линии глаз фигурки» (верхний, нижний и средний) и «по положению относительно вида на фигурку в «фас» (передний фронтальный, ¾ спереди справа, ¾ сзади слева и т. д.).

Для реалистичного восприятия фигурки (чтобы смотрелась, как живой человек), самым главным является ракурс «по высоте». Чтобы фигурка на фотографии производила впечатление реального человека, необходимо, чтобы центр объектива был примерно на одной линии с глазами фигурки (фото 6).

Стоит сразу заметить, что в этом правиле часто приходится делать исключения. Если что-то мешает рассмотреть лицо фигурки (к примеру, головной убор), а её поза вполне допускает взгляд на неё немного снизу, то здесь лучше выбрать нижний ракурс (фото 7).

Также нижний ракурс хорошо подходит в тех случаях, когда фигурка стоит на небольшом возвышении. В этом случае, мы этим как бы немного подчеркнём то, что зритель стоит ниже фотографируемого человека (что часто бывает в реальной жизни, и соответственно только добавит реализма нашей фотографии) (фото 8).

Снимать конные фигурки нужно тоже только с нижнего ракурса. При этом центр объектива должен находиться примерно на такой же высоте, с какой вы смотрели бы на реального всадника (фото 9). Причём это правило одинаково действует как при фотографировании больших фигурок, так и для совсем маленьких, например масштаба 1:72 (фото 10, фото 11).

А вот с верхним ракурсом нужно быть очень аккуратным. Мало того, что в реальной жизни мы крайне редко снимаем людей сверху, так ещё у «цифровиков» есть такая неприятная особенность, как искажение изображения. Если снимать немного сверху, то очень большая вероятность того, что фигурка на снимке получится как бы немного приплюснутой. Поэтому, даже тогда, когда по сюжету вполне можно было бы снимать и с верхнего ракурса (к примеру, сидящего человека), нужно постараться по возможности уйти от этого (разумеется, не в ущерб реалистичности самой фотографии) (фото 12, фото 13). Пожалуй, один из немногих случаев, когда этот ракурс для съёмки можно всё же попробовать, это если фотографируется фигурка ребёнка, или небольшого животного, т. е. повторяется ситуация, когда мы и в реальной жизни снимаем немного сверху. Этим можно попробовать подчеркнуть то, что объект съёмки и в «реале» меньше нашего роста.

Ещё один вариант, когда верхний ракурс оправдан – так называемые «уточняющие кадры». Это делается в тех случаях, когда на основных фотографиях что-то трудно разглядеть. В этом случае можно сделать уточняющий кадр с любого самого немыслимого ракурса, лишь бы интересующий вас фрагмент был хорошо виден. Для примера приведу фотографии ещё одной своей работы. На основных фотографиях (при съёмке со среднего по высоте ракурса), лицо этого викинга, мало того, что закрыто шлемом, так ещё и поднято так, что его практически невозможно рассмотреть. Вот здесь и приходит на помощь съёмка с верхнего ракурса (в данном случае – почти вертикально вниз) (фото 13а). Саму фигурку так, разумеется, снимать нельзя, но зато само лицо стало видно отлично.

Что же касается ракурсов относительно вида в «фас», то здесь всё полностью зависит только от вашего вкуса. Поворачивая фигурку вокруг своей вертикальной оси, постарайтесь найти те положения, когда ваша работа будет выглядеть наиболее выигрышно. При этом нужно помнить, что фронтально снятые лица (когда объектив смотрит прямо в лицо) и лица снятые в профиль смотрятся не так выразительно, как при ракурсах «¾ спереди справа» и «¾ спереди слева» (фото 14). Хотя не бывает правил без исключения – вот для этой фигурки (фото 6) кадр, где лицо снято именно в «фас», оказался очень выигрышным.

И ещё…

Не гонитесь за большим количеством ракурсов. Далеко не всегда это бывает оправдано. Учитесь выбирать из всего отснятого материала самые выигрышные кадры. Например, выставляя на один из конкурсов фотографии фигурки немецкого пулемётчика, я заведомо не стал показывать все кадры, отснятые с этой миниатюры, ограничившись только тремя, т. к. их вполне было достаточно для того, чтобы оценить, как сделана фигурка. А выброшенные кадры, в информативном плане, ничего нового о миниатюре не говорили, зато смотрелась она на них как-то неинтересно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видите, в съёмке ВИМ нет ничего такого уж сложного. Просто постарайтесь отнестись к процессу фотографирования так же творчески, как вы относитесь и к покраске своих фигурок. Самое главное – не торопитесь и не бойтесь экспериментировать. Меняйте ракурсы, положение освещения, цвета фона и параметры съёмки. Пробуйте различные дополнительные подсветки и собственные «ноу-хау». Не жалейте время на большое количество фотографий, из которых вы потом сможете выбрать 3–4 действительно самых эффектных, по которым люди и будут судить о вашем мастерстве художника. В конце концов, не важно, как вы добились результата и сколько потратили на это сил, если результат того стоит. Потраченные нервы и время забудутся, а прекрасные фотографии останутся навсегда!